http://tavria.mybb.forum/ Форум сайта tavria.h10.ru ru-ru Sat, 02 Jan 2016 21:01:39 +0300 MyBB/mybb.ru http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=55#p55 <p>отлично.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Sat, 02 Jan 2016 21:01:39 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=55#p55 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=54#p54 <p>Лучше обратиться к провереному мною производителю, такому в котором покупал я. С женой сразу определились что к чему, и люди грамотные там работают - посдказывали и помогали вот&#160; на этом <a href="http://www.sputnikcentr.ru/" rel="nofollow" target="_blank">сайте</a></p> mybb@mybb.ru (Алекс) Thu, 01 Aug 2013 20:20:15 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=54#p54 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Просьба к модераторам не удалять эту тему, многим пригодится - свадьбы - дни рождение - другие мироприятия - алкоголь качественный все то что стоит на прилавках, продается до разлития по бутылкам без наценки - отсюда такие цены.<strong>Перед приобретением есть возможность дегустации - не понравиться не берите.</strong><br />За ранее спасибо. <br />Виски - White Horse - 5 литров - 1500 рублей.<br />Мартини - Bianco - 5 литров - 1200 рублей.<br />Текила - Olmeca Gold - 5 литров - 1500 рублей.<br />Ром - Captain Morgan Black - 5 литров - 1500 рублей.<br />Амаретто - Ликер - 5 литров - 1500 рублей.<br />Самбука(горит) - 5 - литров - 1500 рублей.<br />Водка - Absolut - Standart,Kurant,Citron - 5 литров 1200 рублей.<br />Настойка(40%) - Вишня - 5 литров - 1200 рублей.<br />Коньяк - Ной -&#160; 5 литров - 1200 рублей.<br />Абсент(горит) - Tunel - 5 литров - 1500 рублей.<br />Перцовка(лучше нимирова) - 5 литров - 1200 рублей.<br />Джин - Beefeater Gin - 5 литров - 1500 рублей.<br /><strong>Москва 8 9653410236;ICQ 170882614</strong><br />Все тоже самое что вы приобретете в обычных магазинах.<br />Заводские пищевые канистры по 5 литров-опломбированы.<br />Перед приобретением есть возможность открыть свою канистру - попробoвать.<br />Дегустация - до 0.5 литра любого напитка на месте.<br />Мы не продаем алкоголь несовершеннолетним.<br />производят в нашей стране по лицензии от производителя,обычные винно-коньячные заводы, высококвалифицированные технологи,качественное оборудование,по рецепту.Не выгодно импортировать... себестоимость самого напитка низкая,разливают в канистры до бутылок - отсюда такая цена.<br />есть напитки - возят из Питера, там коньячный спирт,кондитерский коньяк, вкусов 10(миндаль,карамель и тд). у нас нормальный коньяк, <strong>сам тестил - залил коньяк из канистры в бутылку реми мартин, пришел в компанию - всем понравилось - все довольны. Там психологический фактор играет, покупая бутылку, человек подсознательно доверяет производителю;магазину;тому, что он платит деньги. С канистрой отрицательные ассоциации. Конечно это не будет французский коньяк 15-20 лет выдержки, но у нас в обычных магазинах, вы только хуже найдете...</strong><br />Пишите в аську,звоните договоримся.170882614, 79653410236<br />Выслать возможно EMS почтой,Почтой России,DHL. до 10 канистр.<br />Более - грузоперевозкой<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="http://s010.radikal.ru/i312/1101/b5/659b2216ade6.jpg" alt="http://s010.radikal.ru/i312/1101/b5/659b2216ade6.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (easyeas) Mon, 12 Sep 2011 13:24:29 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=52#p52 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Продам боковины Таврии, первые годы выпуска, правая и левая, Подмосковье.</p> mybb@mybb.ru (teny) Sun, 19 Sep 2010 13:35:59 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=51#p51 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Хочу установить в место карбюра моновпрыск. Подскажите каое авто использовать в качестве донора.</p> mybb@mybb.ru (Cezar344) Tue, 25 May 2010 20:04:42 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=50#p50 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Привет всем участникам! В прошлом году приобрел Таврюху 1994 года для разъездов. В принципе нормальная. Движок был в порядке. Масло полусинтетику не жрет и не течет. Проблем и в морозы не создавала.<br /> В пятницу попал в пробку на подъеме двигатель заглох. Температура около 80 С. Не кипел. Запустил с третьей попытки при полностью выжатой педали газа. После чего, с подсосом, не допуская падения оборотов, кое как&#160; добрался до спокойного места. При этом все время двигатель глох. От сзади едущих водителей, конечно, наслушался.... Проверил эл. клапан, заменил иглу карб., продул карбюратор по мелочи, поставил др. блок ( в багажнике валялся). Завелся когда двиг остыл. Доехал домой, благо немного оставалось, уже возле дома температура дошла до включения вентилятора и двог снова заглох. Сейчас все то же. до 80С и глохнет. <br /> Кто, что подскажет?</p> mybb@mybb.ru (Вад) Mon, 24 May 2010 13:27:48 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=49#p49 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>А встречным он так лупит в глаза что очень не приятно&#160; :glasses: Помоему стандартного хватает&#160; :idea: Или поставить противотуманки сзади чтоб горели при включении задней скорости так больше толку при маневрах а вперед ехать стандарта хватает.</p> mybb@mybb.ru (_LAV) Mon, 15 Feb 2010 22:18:31 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=48#p48 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>В Москве к вечеру пятницы температура упадет ниже нуля, а значит, на выходные можно ожидать большое количество аварий. Жестянщики с радостью потирают руки. ГИБДД просит водителей оставлять автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Зима, пусть с запозданием, но вступает в свои права. </p> <p>А значит, на выходные можно ожидать большое количество аварий. Жестянщики с радостью потирают руки. ГИБДД просит водителей оставлять автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Зима, пусть с запозданием, но вступает в свои права. </p> <p>Возвращаясь в пятницу с работы, вспомните три нехитрых правила: </p> <p>1. Увеличьте дистанцию. На скользкой поверхности тормозной путь увеличивается, а управляемость ухудшается. Если машина на оборудована системой АБС, будьте внимательнее вдвойне, тормозите мотором (включая пониженную передачу) и работайте педалью тормоза быстрыми толчковыми движениями. </p> <p>2. Умерьте амбиции гонщика. Если впереди свободный участок дороги, не надо гнать на все деньги и резко дергать руль. Плавность и неспешность - вот безопасная дорога к дому. Жестянщики, напомним, уже ждут. </p> <p>3. Себя поберегите: выскакивая на мороз из нагретого салона автомобиля, застегнитесь и наденьте головной убор. Простуды и эпидемии гриппа никто не отменял. </p> <p>В матчасть! </p> <p>Что обязательно проверить перед наступлением морозов? </p> <p>Аккумулятор </p> <p>Если возраст аккумулятора составляет уже несколько лет, снимите с него крышку (если возможно), проверьте уровень электролита и при необходимости долейте в него дистиллированную воду. </p> <p>Резиновые элементы стеклоочистителей </p> <p>Изношенные «дворники» оставляют грязные разводы на стекле и снижают видимость в самых неприятных условиях: при дожде и метелях. Работоспособность «дворников» особенно важна зимой. </p> <p>Смажьте резиновые уплотнители дверей для предотвращения их примерзания. </p> <p>Убедитесь в правильном направлении света фар </p> <p>Многие сервисные центры осенью предлагают бесплатную проверку направления светового потока, не слепящего других водителей. Большинство современных автомобилей обладают очень сильным светом фар. </p> <p>Проверьте уровень незамерзающей стеклоочищающей жидкости и антифриза </p> <p>При необходимости добавьте специальный зимний стеклоочиститель и, что более важно, убедитесь, что уровень антифриза в радиаторе достаточен для его охлаждения. </p> <p>Положите в автомобиль полезные вещи </p> <p>В зимний период в автомобиле должны быть сезонные «инструменты», делающие вождение более комфортным и безопасным: </p> <p>скребок для льда<br />щетка для уборки снега<br />чехлы для стеклоочистителей (если автомобиль стоит на улице)<br />провода для зарядки аккумулятора<br />набор цепей противоскольжения<br />зимние перчатки и жилет на случай поломки автомобиля<br />теплое одеяло на случай многочасовой пробки<br />фонарик для чрезвычайных ситуаций<br />В гараже также рекомендуется хранить размораживатель дверных замков. Его не следует держать в самом автомобиле</p> <p>Перед любой поездкой следует полностью очистить окна, крышу и капот автомобиля от снега и льда, которые могут уменьшать обзор водителя. На фарах и номерном знаке не должно быть грязи или снега. </p> <p>Если вы до сих пор не успели переобуть автомобиль </p> <p>Михаил Кривоспицкий, инструктор Школы искусства вождения Driving Art советует: &quot;Если ездите исключительно по городу, то можно приобрести нешипованные покрышки, тем более что продукция последнего поколения обладает высокими сцепными свойствами. Если же живете за городом или планируете длительные поездки, то не поскупитесь и купите шипованную резину. Шипы выигрывают на льду, на очень плотном, укатанном снеге. А вот на асфальте тормозной путь, наоборот, только удлиняют&quot;. </p> <p>НА ЗАМЕТКУ </p> <p>Не ставьте шины «на попа» </p> <p>Переход на зимнюю резину означает, что летние шины не будут использоваться до следующей весны. Большинство шиномонтажных и сервисных центров предлагают своим клиентам услугу по хранению летних шин. Они произведут профессиональную чистку шин, осмотрят их на предмет повреждений и разместят на межсезонное хранение до следующей весны. </p> <p>Водители, предпочитающие хранить шины самостоятельно, могут воспользоваться следующими рекомендациями для поддержания резины в наилучшем состоянии в течение зимних месяцев: </p> <p>Перед закладкой шин на хранение осмотрите их, обращая внимания на трещины на протекторе и боковине, которые могли быть вызваны острыми предметами или камнями. <br />Нанесите на шины маркировку, соответствующую их положению на автомобиле: задние правое и левое колеса и передние правое и левое колеса. Весной шины задних и передних колес можно поменять местами для обеспечения равномерного износа. <br />Храните шины в прохладном темном сухом месте, где они не могут соприкасаться с маслами, бензином или смазочными веществами. <br />Дайте испариться оставшейся в шинах влаге. <br />Перед началом хранения увеличьте давление в шинах на 0,2 бара. <br />Колеса в сборе с дисками хранятся горизонтально. <br />Отдельно от дисков шины хранятся вертикально. <br />Перед установкой шин в новом сезоне еще раз осмотрите их и проверьте давление. </p> <p>А КАК У НИХ </p> <p>В Европе зимние шины – требование закона </p> <p>Германия </p> <p>В соответствии с немецкими правилами дорожного движения (StVO § 2, 3a), принятыми 1 мая 2006 года, автомобиль должен быть в обязательном порядке подготовлен к зимним погодным условиям, что включает в себя оснащение его наиболее подходящими шинами. Полиция имеет право оштрафовать любого водителя, едущего по заснеженной дороге на летних шинах. Если такой автомобиль станет причиной ДТП, страховая компания может отказаться от возмещения убытков в полном объеме при условии, что наличие зимних шин предотвратило бы аварию. </p> <p>Австрия </p> <p>В Австрии все водители законодательно обязаны подготовить автомобили к зимним погодным условиям в период с 1 ноября до 15 апреля. Использование летних шин в течение этого времени наказывается штрафом в размере до 5000 евро. Это также относится к автомобилям, мешающим дорожному движению. Если автомобиль становится причиной ДТП, страховая компания может отказаться от возмещения убытков в полном объеме при условии, что наличие зимних шин предотвратило бы аварию. В Австрии все шины с глубиной протектора менее 4 мм считаются летними. </p> <p>Швейцария </p> <p>Несмотря на суровые зимы, в Швейцарии использование зимних шин не является обязательным. Вместе с тем водители, использующие летнюю резину, могут быть признаны виновниками ДТП, если применение зимних шин позволило бы его избежать. Это условие также относится к зимним шинам с остаточной глубиной протектора менее 4 мм. Швейцарские страховые компании часто отказываются возмещать ущерб, если на автомобиле застрахованного установлены не подходящие по сезону шины. </p> <p>Финляндия </p> <p>Из-за сильных холодов в Финляндии использование зимних шин является обязательным с 1 декабря по 1 марта как для местных жителей, так и для туристов. Зимние шины должны иметь минимальную глубину протектора 3 мм. Полиция имеет право штрафовать водителей за несоблюдение этого требования. </p> <p>Швеция </p> <p>В Швеции использование зимних шин является обязательным с 1 декабря по 31 марта, если того требуют погодные условия. Однако это правило применяется только для заснеженных и покрытых слякотью второстепенных и проселочных дорог. Правило не распространяется на туристов, путешествующих по Швеции, однако туристам разрешено водить только те автомобили, которые оборудованы шинами с минимальной остаточной глубиной протектора 3 мм. </p> <p>Текст: Андрей Гречанник. </p> <p>KP-AVTO.RU, Сегодня, 17:29</p> mybb@mybb.ru (tavrovod) Fri, 04 Dec 2009 21:39:46 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=44#p44 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Разобрал головку сильно большие раковины в самом блоке(алюминии),как&#160; ржавчиной поело,как будто не Тосол лил а серную кислоту.Раковины достигают 1,5 см в сторону камеры сгорания уже дошли. И еще- можно ли залить их Аргоном а потом шлифануть всю голову??????</p> mybb@mybb.ru (Trol) Fri, 26 Jun 2009 12:36:17 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=40#p40 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>ЙОКОГАМА-BEST :cool:</p> mybb@mybb.ru (lexa 1102) Sun, 05 Apr 2009 20:25:11 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=36#p36 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>ну про классику ты погорячился,а чо она задранная такая(тавр)</p> mybb@mybb.ru (lexa 1102) Sun, 29 Mar 2009 21:14:14 +0400 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=31#p31 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Как движение автомобиля подчиняется неким законам, так и звуковоспроизведение тоже не является ведьминой наукой. Но для того, чтобы не изъясняться на разных языках, придется немного коснуться теории и принятой терминологии. </p> <p>Звук в данном случае – колебания воздуха, воспринимаемые человеком с помощью барабанной перепонки. Слышимый диапазон колебаний может быть от 16Гц до 33000Гц у разных людей. Чаще всего верхняя слышимая граница не превышает 16-18кГц. Частоты ниже слышимых – инфразвук, выше слышимых – ультразвук. Вроде бы все привычно. </p> <p>Но дальше все несколько иначе. Изменение частоты выражают в октавах, считая за одну октаву увеличение/уменьшение одной частоты относительно другой в два раза. Громкость измеряют в дециБелах. Шкала дБ логарифмическая, т.е. изменение на 3дБ, грубо говоря, равносильно изменению громкости в два раза. Но это именно то изменение громкости, что еще способны уловить большинство людей. Редко кто услышит изменение на 2дБ и уж совсем маловероятно – на 1дБ. </p> <p>«Чистого звука» практически не бывает, да и для уха сигнал одного тона достаточно неприятен. У любого инструмента (в том числе и у голосовых связок исполнителя) всегда присутствуют обертона (гармоники) – то есть составляющие звука с частотами выше, но кратными основной частоте (тону). Звуковоспроизводящая аппаратура тоже вносит свои гармонические искажения к исходному сигналу. Их величина характеризуется коэффициентом гармонических искажений. </p> <p>Акустика: </p> <p>АЧХ - Амплитудно-частотная характеристика. Зависимость уровня воспроизводимого сигнала (звука) от частоты. </p> <p>ФЧХ - Фазо-частотная характеристика. Зависимость фазы воспроизводимого сигнала (звука) от частоты. </p> <p>Задержка – Она и есть – задержка звука с момента воспроизведения динамиком до момента, когда звук улавливается слушателем. Заметно при неудачно настроенной системе фронт-сабвуфер, когда сначала слышен спереди щелчок барабана, а потом до ушей «добегает» низкий гул из сабвуфера. </p> <p>Стерео – Метод записи звука с помощью, как минимум, двух микрофонов в два раздельных канала. Используя этот метод, можно точнее воспроизвести объемную картину исходного сигнала. </p> <p>Stage – Сцена. Виртуальное размещение исполнителей, формируемое с помощью соответственно расположенных и настроенных акустических систем при воспроизведении стереозвука. При отсутствии сцены стереозапись теряет смысл. </p> <p>КИЗ – Кажущийся источник звука. В идеале при воспроизведении стереозаписи должно улавливаться не только четкое направление на виртуальный источник звука, например, солиста, но и даже его относительная удаленность от слушателя. Вот эта виртуальная точка – и есть КИЗ. </p> <p>Привязка – Доминирующий звук из какого-либо динамика. Обычно из ближайшего к уху. </p> <p>Локализация – Определение положения в пространстве физического источника звука. Источники сверхнизких частот не локализуются. </p> <p>Разделение динамиков по воспроизводимому диапазону (цифры ориентировочные): </p> <p>Twitter – Твиттер, он же ВЧ-динамик. Обычно предназначен для воспроизведения частот от 4 до 20кГц. </p> <p>Midrange – Мидрейндж, он же СЧ-динамик. Воспроизводит от 300 Гц до 5кГц в случае с конусным диффузором и от 700Гц до 8кГц, если диффузор купольный. </p> <p>Midwoofer, Midbass – Мидвуфер, мидбас, он же НЧ динамик. Диапазон – от 60Гц до 4кГц. </p> <p>Subwoofer – сабвуфер. Динамик для воспроизведения сверхнизкочастотного диапазона – от 20 до 80Гц. </p> <p>Supertwitter – Супертвиттер. Свервысокочастотный динамик. Играет в диапазоне от 15кГц до 22кГц, а иногда и выше. </p> <p>Full-Range – Широкополосник. В теории воспроизводит от 20 Гц, до 20 кГц. На самом деле все не так шоколадно, как хотелось бы. </p> <p>Coaxial system – Коаксиальные акустические системы, состоящие из двух и более динамиков различных диапазонов, смонтированных, как одно целое. </p> <p>Component system – Компонентные акустические системы – набор раздельных динамиков разных диапазонов и кроссовера для деления сигнала для них. </p> <p>Акустическое короткое замыкание (КЗ) - Происходит, когда лицевая и тыльная стороны динамика сообщаются между собой и излучаемые волны определенных частот накладываются друг на друга, гася сами себя. Пример – взять в руки динамик и подать на него звуковой сигнал. Сколько мощности не добавляй сигналу, вплоть до убиения динамика, можно будет расслышать только средние частоты, с длиной волны примерно равной или меньшей радиуса диффузора. </p> <p>Акустическое оформление – способ для избежания акустического КЗ и максимального использования возможности динамика воспроизводить звук в том диапазоне, на который он рассчитан. </p> <p>Примеры акустического оформления: </p> <p>Бесконечный экран – когда динамик установлен в плоскость такого размера, который исключает акустическое КЗ. Установка динамиков ФриЭйр (ФЭ) (например, в заднюю полку над багажником) как раз и является неким аналогом подобного оформления. </p> <p>Закрытый ящик (ЗЯ) - Установка динамика в замкнутый объем диффузором наружу. </p> <p>ФазоИнверторное оформление (ФИ) - Установка динамика диффузором наружу в колебательную систему, состоящую из ящика и порта, через который сообщается внутренний объем ящика и окружающее пространство. </p> <p>БандПасс (БП) - Оформление, при котором динамик находится между двух ящиков, из которых как минимум, один – ФИ. С «внешним миром» динамик при этом общается только с помощью порта (или нескольких), поскольку стоит внутри ящика. Предназначено для воспроизведения полосы частот, ограниченных резонансной частотой одной камеры «снизу» АЧХ, а второй – «сверху». </p> <p>Пассивный радиатор (ПР) - Когда пассивная колебательная система создается не портом, а подвижной мембраной, например, вторым динамиком, установленным в ящике, но не подключенным. Отдаленный аналог ФИ. </p> <p>Пассивное акустическое сопротивление (ПАС) - «Полупрозрачная» для звука стенка ящика, установленная в месте, максимально исключающем акустическое КЗ. Используется для значительного «виртуального» увеличения объема ящика, намного больше, чем может дать заполнение. </p> <p>Заполнение ящика - Оно и есть – заполнение ящика специальным материалом, например, акустической ватой или синтепоном для погашения резонансов и для виртуального увеличения объема. Первое для сабвуферов, например, практически некритично – слишком большая длина излучаемой волны, а второе – иногда весьма ценно, поскольку позволяет снизить объем ящика на 15-20%. </p> <p>Параметры динамика, требуемые для расчета акустического оформления. В том числе - основные параметры Тиля/Смолла: </p> <p>Fs - Собственная резонансная частота динамика, Гц. </p> <p>Vas - Эквивалентный объем. Объем воздуха, имеющий эквивалентную упругость, что и подвес динамика. (л) </p> <p>Qts - Полная добротность. Общее значение Q для динамика для значения частоты Fs допускает все электромагнитные и механические потери. При расчетах акустического оформления ориентируются на добротность от 0,5 до 0,577 (по Бесселю) или 0,707(по Баттерворту). </p> <p>Некоторые программы требуют еще: </p> <p>SPL - Для параметров громкоговорителя - номинальная чувствительность в dB, обычно принимается, как измеренная по оси на расстоянии 1 метр при подаче на громкоговоритель электрической мощности 1 Вт. Некоторые производители проверяют свои громкоговорители при фиксированном напряжении 2,83 В вместо 1 Вт. </p> <p>Z - Номинальное электромагнитное сопротивление динамика, Ом. </p> <p>Pe - Термически ограниченная максимальная электрическая мощность, с которой может оперировать громкоговоритель. Обычно представляет максимальную электрическую мощность, которая еще не приводит к перегоранию звуковой катушки. Вт. </p> <p>Для расчета АС типа ФИ и БП потребуются дополнительные цифры: </p> <p>Xmax - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний диффузора – ход катушки в одну сторону. (мм) </p> <p>Sd - Площади движущейся части (поршня) громкоговорителя. То есть площадь диффузора и половина площади подвеса. (кв.см) Можно использовать и: </p> <p>Dia - Диаметр поршня громкоговорителя. (см) </p> <p>Электроника. </p> <p>Head unit – Головное устройство (часто, просто - «голова», ГУ) – обобщенное название для всех источников сигнала и управления им – магнитофонов, приемников, магнитол, СД-ресиверов, мультимедийных проигрывателей с телесистемой и т.п. </p> <p>Amplifier – Усилитель низкой частоты. Он и есть. Бывают встроенные в головное устройство и внешние, полупроводниковые и ламповые и т.п. </p> <p>Equalizer – Эквалайзер – устройство для изменения АЧХ сигнала на электронном уровне. Простейший – темброблок в головном устройстве. Посложнее – параметрический эквалайзер или выносной многополосный графический эквалайзер. </p> <p>DAC – ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь. Обязательный компонент всех головных устройств и чейнджеров, работающих с цифровыми форматами записи. </p> <p>Crossover, X-over – кроссовер, устройство, предназначенное для разделения всего спектра сигнала на полосы, необходимые каждому типу динамиков. </p> <p>Пассивный кроссовер – устройство, ставящееся между усилителем и динамиком. В простейшем случае – разделительный конденсатор. </p> <p>Активный кроссовер – активное электронное устройство, ставящееся перед усилителем. Бывают внешние (отдельное устройство) и встроенные, например в головном устройстве или усилителе. </p> <p>DSP – Digital sound processor. Звуковой процессор, позволяющий оперировать сигналом для «выравнивания» сцены и тонального баланса. </p> <p>Сигнал низкого уровня – сигнал до усиления. Обычно его напряжение – от 0,2 до 4 В. Используется в межблочных каналах и устройствах обработки сигнала. </p> <p>Сигнал высокого уровня – усиленный сигнал, подводимый к акустике. </p> <p>Межблочные провода – используются для передачи сигнала низкого уровня с устройство на устройство, например, с головного устройства на усилитель. Обычно сдвоенный коаксиальный кабель, состоящий из одного/двух центральных проводов (в караудио - многожильных) одного и более экранов и нескольких слоев изоляции. </p> <p>Акустические провода – используются для передачи сигнала высокого уровня с усилителя на динамики. Сечение зависит от используемой мощности и длины. </p> <p>Силовые провода – используются для питания активных электронных устройств. Обычно с очень большим сечением. Почему? Обратите внимание на электросварочный аппарат. Сетевые провода – небольшого сечения, а низковольтные – огромного. Иначе сила тока их просто расплавит. К тому же потеря 2-3 В в системе с напряжением в 220 В – это немного, а в системе с питанием 12 В – очень большая величина. Чем тоньше провод, тем больше его сопротивление, тем больше потери. </p> <p>Remote – Ремоут. Управляющий сигнал/провод. Используется для синхронного включения устройств. Например, головного устройства и усилителя. </p> <p>Буферная емкость – Конденсатор очень большой емкости, используемый для сглаживания динамических нагрузок в цепи питания устройств. В силу огромной емкости и почти нулевого внутреннего сопротивления «пустого» конденсатора для защиты силовой проводки и аккумулятора часто снабжается системой управления зарядом и/или вольтметром. </p> <p>Главный предохранитель – Отдельный предохранитель, номиналом, равным сумме номиналов предохранителей активных электронных устройств в системе. Если последние защищают устройства, то главный предохранитель – аккумулятор и систему питания. </p> <p>Distributor – Дистрибьютор. Разветвитель для силовой проводки. Предназначен для надежного соединения проводов больших сечений.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Wed, 24 Dec 2008 15:13:36 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=30#p30 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=29#p29 <p><a href="http://www.zr.ru/articles/39630/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.zr.ru/articles/39630/</a> </p> <p>ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ РОДОСЛОВНАЯ <br />ZR.RU&#160; <br />За рулем №8 1998 <br />Статью прочитали 447 раз <br />страница <br />1&#160; &#160;</p> <p>КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ </p> <p>ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ РОДОСЛОВНАЯ </p> <p>Откуда взялось столько коммутаторов систем зажигания? Почему они, как правило, невзаимозаменяемы? Можно ли прикрутить к &quot;Волге&quot; коммутатор от ЗИЛа? </p> <p>Михаил КОЛОДОЧКИН </p> <p>Для многих автомобилистов простота классической системы зажигания компенсирует все ее недостатки. О каких преимуществах электроники можно говорить с владельцем старенькой &quot;Волги&quot;, пробежавшей расстояние до Луны и обратно безо всяких дополнительных штуковин между прерывателем и катушкой? А тут еще электронщики, решившие одержать над механикой чистую победу, создали &quot;кошмар на улице ВАЗов&quot; - коммутатор для &quot;Самары&quot;. Первые партии этих изделий отличались настолько безобразным качеством, что многие мастерские навострились прилаживать к восьмеркам трамблеры от &quot;Запорожца&quot;... В глазах массового потребителя электроника была посрамлена на долгие годы вперед. <br />Сегодня электронные системы победили, но отнюдь не нокаутом, а длительной осадой. Потребитель же по-прежнему остается один на один со своими проблемами и временами пытается приспособить на заглохшую &quot;Газель&quot; коммутатор от ЗИЛа. Бедняга не знает, что с таким же успехом можно прилаживать к &quot;жигулям&quot; &quot;москвичовский&quot; капот... Вот и оглашают пустынную трассу нецензурные проклятия в адрес электронщиков, воздвигнувших преграду между милой сердцу парочкой - контактами и катушкой. <br />Тому, кто привык полагаться только на самого себя, необходимо иметь хотя бы общее представление о принципиальных различиях в разнообразных устройствах, объединенных общим термином &quot;коммутатор&quot;. По крайней мере, это избавит от глупой траты времени на описанную выше процедуру. Да и не настолько это сложно, если особенно не углубляться в дебри. <br />Начнем с азбуки. Катушка зажигания представляет собой, грубо говоря, трансформатор. Со школы мы знаем, что трансформаторы работают только в сетях переменного тока. Так как напряжение бортовой сети автомобиля постоянное, нужен прерыватель. Замыкая-размыкая цепь первичной обмотки катушки, он фактически превращает постоянный ток в переменный. При этом резкое изменение первичного тока приводит к возникновению бросков напряжения в обеих обмотках катушки. Кстати, монтажники противоугонных систем часто блокируют работу системы зажигания именно тем, что подключают параллельно первичной обмотке диод, &quot;съедающий&quot; броски, - в результате все цепи целы, а система не работает. <br />Вторичная обмотка - повышающая. Вырабатываемое ею напряжение подается на свечи зажигания. Энергия, необходимая для воспламенения рабочей смеси, накапливается в катушке при замкнутых контактах прерывателя. Величина этой энергии пропорциональна квадрату протекающего по катушке тока. Отсюда понятно стремление создателей экономичных и экологически чистых двигателей увеличить этот ток. Появились катушки с малым сопротивлением первичной обмотки. Но именно на этом этапе и заупрямилась некогда безотказная &quot;механика&quot;... <br />Закапризничал прерыватель. Коммутировать 3-4 ампера он привык, но от сотрудничества с &quot;низкоомной&quot; катушкой отказался наотрез, отвечая на дальнейший рост тока сильным обгоранием контактов. Для того, чтобы увеличить ток через катушку, не подвергая насилию прерыватель, были созданы простейшие коммутаторы типа зиловских ТК-102. <br />Подобные устройства часто называют электронными ключами. При замкнутых контактах ключ &quot;открыт&quot;, при разомкнутых - &quot;закрыт&quot;. Ток катушки при этом проходит через полупроводниковый элемент - транзистор, для которого 6-8 ампер - нормальный режим работы. Очевидно, что контакты прерывателя в такой системе зажигания работают в облегченном режиме. А поскольку транзистор по сравнению с контактами переключается довольно быстро, то и вторичное напряжение катушки при прочих равных условиях тоже вырастает. <br />Если контактная группа того же ЗИЛа жизненно нуждалась в коммутаторе, то на первых &quot;жигулях&quot; такой проблемы не было. Их контакты периодически изнашивались, загрязнялись и требовали регулировки, но при всем том пятьдесят тысяч пробега выдерживали спокойно. Однако желание получить лучшее взамен хорошего привело к созданию целого поколения контактных электронных систем зажигания, предназначенных для работы с родной &quot;жигулевской&quot; катушкой. А поскольку закон Ома не позволял увеличить протекающий по ней ток, пришлось применить кардинально иное техническое решение. Речь идет о системах с накоплением энергии в конденсаторе. <br />Работает подобная система так. Накопительный конденсатор заряжают через специальный преобразователь до напряжения примерно 400 вольт. При размыкании контактов конденсатор разряжается на первичную обмотку катушки через специальный полупроводниковый элемент. Таким элементом обычно является тиристор, а сами системы иногда называют тиристорными. Скорость нарастания вторичного напряжения в такой системе на порядок выше, чем в описанной здесь транзисторной. Однако продолжительность разряда становится в несколько раз ниже. <br />До начала 80-х годов конденсаторные системы зажигания царствовали в торговой сети безраздельно. Автолюбителям предлагались &quot;Электроника Б-5-31&quot;, &quot;Искра-5&quot;, ПАЗ-3 и многие другие известные изделия. Достоинство этих систем было в том, что в случае неисправности владелец автомобиля практически мгновенно мог вернуться к штатной системе зажигания. <br />Тем временем над контактами нависла угроза полного истребления. Недостаточно сформировать искровой разряд - нужно вовремя подать его на свечу. А какую точность может выдать контактный прерыватель с механическим приводом? Пробным камнем стала конденсаторная система БЭСЗ-1 с бесконтактным датчиком на основе высокочастотного генератора. Однако ее создатели предусмотрительно оставили штатный прерыватель на месте - мало ли что в дороге случится... <br />Бесконтактная серийная система зажигания появилась на VAZ 2108, а чуть позже - на GAZ 24-10. Новшество улучшало параметры исправных автомобилей, но сильно затрудняло ремонт неисправных. Исчезновение контактной группы исключило всякую возможность пустить двигатель при отказе коммутатора. <br />Несмотря на то, что оба новых коммутатора были транзисторными, сходства в них было не больше, чем у &quot;Самары&quot; с &quot;Волгой&quot;. &quot;Восьмерочный&quot; коммутатор 36.3734 - &quot;посредник&quot; между датчиком Холла, установленным в трамблере, и катушкой зажигания типа 27.3705. В отличие от примитивного ТК-102, он умеет изменять время накопления энергии в катушке, отключать ее при остановке двигателя и многое другое. Кстати, низкоомная &quot;восьмерочная&quot; катушка подключается к нему без дополнительного резистора, потому что коммутатор сам ограничивает ток на нужном уровне. <br />Коммутатор &quot;Волги&quot; 13.3734 по сложности находится между ТК-102 и &quot;восьмерочным&quot;. Его нагрузкой является катушка Б-116 с последовательно подключенным резистором 14.3729. Управляет коммутатором сигнал магнитоэлектрического датчика, состоящего из неподвижной катушки и вращающегося магнита. Чем быстрее крутится магнит, тем выше амплитуда сигнала. Такое &quot;непостоянство&quot; может привести к зависимости момента срабатывания коммутатора от частоты вращения коленчатого вала, поэтому на входе коммутатора стоит специальный каскад, компенсирующий это нежелательное явление. <br />Итак, изделия ТК-102, 36.3734 и 13.3734 хоть и называются одинаково - транзисторные коммутаторы, - но отнюдь не взаимозаменяемы! Зиловский ТК-102 не &quot;поймет&quot; сигнала с датчика &quot;Волги&quot;. Коммутатор &quot;Волги&quot;, в свою очередь, не уживется с катушкой зажигания &quot;Самары&quot;. Ремонтировать ЗИЛ с помощью &quot;восьмерочного&quot; блока также бессмысленно. <br />Причин несовместимости коммутаторов довольно много. Трудно сделать устройство, способное воспринимать сигналы со всех существующих датчиков момента искрообразования и коммутировать любые катушки зажигания - низкоомные, высокоомные или с разной индуктивностью. Да и задачи такой не ставилось. Никому ведь не приходит в голову разрабатывать универсальные покрышки для &quot;Волги&quot; и &quot;Таврии&quot;... Впрочем, инженеры без дела не сидят. Уже появились коммутаторы с оригинальными способами накопления энергии, универсальными входными каскадами, октан-корректорами и многие другие. Вспомним наиболее известные из них. <br />КЭУ-1 (Ковров) - коммутатор электронный универсальный, представляет собой конденсаторную систему зажигания с комбинированным накоплением энергии и транзисторной коммутацией мощности. Это позволяет объединить положительные стороны чисто конденсаторной и чисто транзисторной систем: быстрое нарастание вторичного напряжения плюс большая длительность искрового разряда. Схемотехника, заложенная в коммутаторе, позволяет ему работать как совместно с датчиками Холла (VAZ 2108), так и в контактной системе (VAZ 21013). Коммутатор может комплектоваться корректором угла опережения зажигания. <br />Система оптимизации параметров зажигания &quot;Бустер-3&quot; (Москва) представляет собой набор из бесконтактного инфракрасного датчика, устанавливаемого на классические &quot;Жигули&quot; вместо прерывателя, и простейшего транзисторного коммутатора - типичного электронного ключа, способного выдерживать нагрузку до 2 Ом. <br />Микропроцессорная система &quot;Октан-4&quot; (Санкт-Петербург) сочетает в себе электронный коммутатор, октан-корректор и мультиметр. В &quot;полном объеме&quot; система устанавливается только на автомобили с контактным прерывателем. При установке на &quot;самары&quot; или &quot;волги&quot; используется их штатный коммутатор. Длительность разряда зависит от частоты вращения коленвала двигателя. <br />Система &quot;Плазменное зажигание&quot; (Зеленоград) предназначена для работы с контактными датчиками и практически любыми катушками зажигания от контактных классических систем. По заказу могут быть изготовлены блоки под бесконтактные датчики и соответствующие катушки. Накопление энергии осуществляется в высоковольтном электролитическом конденсаторе большой емкости. Как и в &quot;Октан-4&quot;, с увеличением частоты вращения коленвала длительность разряда снижается. <br />Подводя итоги, подчеркнем еще раз, что термин &quot;коммутатор&quot; столь же обобщающий, как &quot;подшипник&quot; или &quot;сальник&quot;. Поэтому бездумно подключать неизвестный вам прибор к электропроводке автомобиля нельзя. Без ознакомления с инструкцией применять можно только щетку-сметку или ароматизатор воздуха... </p> <p>ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ <br />Как вы не раз отмечали, одна из распространенных причин отказов карбюратора кроется в материале прокладкок, уплотняющих стыки различных деталей. Нельзя ли традиционный картон чем-либо заменить? <br />Картон, конечно, имеет недостаток: его волокна могут засорять жиклеры карбюратора, но для его замены другим материалом завод-изготовитель должен провести серьезные исследования. Например, некоторые автолюбители пытались заменить картонную прокладку более &quot;чистой&quot;, изготовив ее из тонкой (не более 0,5 мм) и плотной бензомаслостойкой резины. Первые опыты обычно кажутся весьма &quot;обнадеживающими&quot;,... пока вам не потребуется разобрать карбюратор. И тогда оказывается, что размеры прокладки заметно увеличились - отверстия в ней уже не совмещаются с отверстиями в корпусе карбюратора! Значит, даже бензостойкая резина не может здесь полностью сохранить свои исходные свойства. <br />Учтите также, что при работе карбюратор довольно сильно нагревается. Выходит, прокладка должна быть изготовлена из материала, нечувствительного не только к действию бензина, но и к нагреву. Самым &quot;нейтральным&quot; пока остается именно картон. Не забудем еще одно важное требование к прокладке: ее плотность должна быть подобрана таким образом, чтобы части карбюратора при стягивании усилием винтов не получали остаточной деформации, не &quot;коробились&quot;. Другими словами, прокладка должна хорошо уплотнять стык деталей, сминаясь в минимальной степени. Прокладки из резины и многих пластиков этому требованию отвечают плохо.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Wed, 24 Dec 2008 15:04:44 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=29#p29 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>24/12/2008 13:07</p> <p>МВД России не исключает дестабилизацию обстановки и рост протестов населения из-за экономической ситуации в стране. </p> <p>«В связи со складывающимися экономическими условиями... реальность такова, что в стране возможно значительное увеличение маргинальных элементов, не имеющих средств к существованию», - сказал первый заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский на очередном заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. </p> <p>«Отмечу, что данная ситуация может усугубляться ростом протестных настроений, вызванных недовольством работоспособного населения страны в связи с невыплатами заработной платы или грозящим увольнением, а также непопулярными мерами, реализуемыми в рамках антикризисных программ», - цитирует замминистра «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости». </p> <p>Кроме того, он предупредил о возможности «массовых несанкционированных действий» против мигрантов. </p> <p>«В обществе не столь высок уровень толерантности к лицам данной категории, что не исключает в отношении них возможных провокаций, массовых несанкционированных действий», - сказал Суходольский.</p> <p>fontanka.ru</p> mybb@mybb.ru (Админ) Wed, 24 Dec 2008 14:55:45 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=25#p25 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды в ноябре текущего года вынесли четыре постановления о назначении административного наказания владельцев автозаправок за нарушение законодательства в области охраны природы. Общий размер штрафов составит 1,6 млн рублей. Под ответственность попали следующие АЗС: &quot;Автодормехбаза&quot; (Староватутинский пр-д, д.10), &quot;Спецдормеханизация&quot; (Сигнальный пр-д, д.13), &quot;Интрастнефтьтрейд&quot; (Дмитровское ш., вл.120, стр.1), &quot;НефтеБизнес Строй&quot; (Днепропетровский пр-д, д.7). </p> <p>Кроме того, в ноябре текущего года чиновники проверили 32 станции. В ходе проверок были отобраны 120 проб моторного топлива, две из которых не соответствовали экологическим требованиям. По данным фактам будет проведено административное расследование. </p> <p>В департаменте отметили, что в настоящее время в черный список АЗС в Москве входят 44 заправки: </p> <p>1. ОАО ТПБ &quot;Межгортранс&quot;, Двинцев ул., вл. 14. <br />2. ООО &quot;НК &quot;К-Ойл&quot;, Б. Косинская ул., вл. 8. <br />3. ООО &quot;Автосервис&quot;, Боровское ш., вл. 17. <br />4. ООО &quot;МАСТА&quot;, Вернадского пр-т, вл. 10А. <br />5. ЗАО &quot;Кроссинвест&quot;, Вернадского пр-т, вл. 6А. <br />6. ОАО ФПК &quot;Би-Газ-Си&quot;, Шоссейная ул., вл. 1, стр. 10. <br />7. ООО &quot;Транссервис-А.С&quot;, Краснохолмская наб., вл. 13. <br />8. ООО &quot;Ритон Люкс&quot;, МКАД, 52 км, вл. 4. <br />9. ООО &quot;ТТЦ АЗС-21&quot;, Варшавское ш., вл. 170Г. <br />10. ЗАО &quot;Транс АЗС&quot;, Рыбинская 2-я ул., вл. 14, стр. 1. <br />11. ЗАО &quot;Экотек-Ойл&quot;, МКАД, 19 км. <br />12. ООО &quot;ЕТ-АЗС&quot;, Ленинградское ш., вл. 286. <br />13. ООО &quot;ЕТ-АЗС&quot;, Вучетича ул., вл. 2. <br />14. ЗАО &quot;Ассоциация &quot;ГРАНД&quot;, Удальцова ул., вл. 64. <br />15. ОАО ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Алтуфьевское ш., вл. 19А. <br />16. ОАО ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Березовая аллея ул., вл. 12. <br />17. ЗАО &quot;Интертрест-Ойл&quot;, МКАД, 53 км. <br />18. ОАО ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Академика. Королева ул., вл. 12А. <br />19. ЗАО &quot;ТрансАЗС&quot;, МКАД, 90 км, вл. 6. <br />20. ООО &quot;ЛАРКС&quot;, Ленинградское ш., д. 71, стр. 1. <br />21. ОАО &quot;МТК&quot;, Д. Ульянова ул., вл. 9А. <br />22. ОАО ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Декабристов ул., вл. 47. <br />23. ЗАО &quot;ТрансАЗС&quot;, Верхняя Красносельская ул., вл. 15А. <br />24. ЗАО &quot;Строймеханизация-4&quot;, Амурская ул., д. 3. <br />25. ООО &quot;1 АРТУР&quot;, Поляны ул., вл. 12. <br />26. ООО &quot;ЕТ-АЗС&quot;, 5-я Сокольническая ул., вл. 16. <br />27 ООО &quot;Фирма &quot;Интероргсинтез&quot;, Новоясеневский пр-т, вл. 4. <br />28. ЗАО &quot;Ассоциация &quot;ГРАНД&quot;, Дежнева пр., вл. 5. <br />29. ЗАО фирма &quot;РУБО&quot;, Коломенский пр-д, д. 1В. <br />30. ЗАО &quot;Автодорсервис&quot;, Иркутская ул., д. 7. <br />31. ОАО &quot;ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Перовская ул., вл. 70. <br />32. ООО &quot;ФилиСервис&quot;, Береговой пр-д, д. 3. <br />33. ОАО &quot;ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Дубнинская ул., д. 50А, стр. 1. <br />34. ЗАО &quot;Автодорсервис&quot;, Иркутская ул., д. 7. <br />35. ОАО ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Дмитровское ш., вл. 77А. <br />36. ООО &quot;НГК &quot;Интеройл&quot;, Зенитчиков ул., вл. 7. <br />37. ООО &quot;ПИК-Автотранс&quot;, Стройкомбината пр-д, д. 1/34. <br />38. ООО &quot;Алан-Ойл&quot;, Зеленоград, пр-д 623, д. 5. <br />39. ООО &quot;РОССЕРВИС&quot;, Можайское ш., вл. 55. <br />40 ООО &quot;ЕТ-АЗС&quot;, Шокальского пр-д, вл. 52А. <br />41. ООО &quot;Фирма &quot;Интероргсинтез&quot;, Дмитровское ш., вл. 116А. <br />42. ЗАО &quot;Ассоциация &quot;ГРАНД&quot;, Рязанский пр-т, вл. 88. <br />43. ОАО &quot;Первый Автокомбинат&quot;, Мневники ул., д. 1. <br />44. ОАО ФПК &quot;Кедр-М&quot;, Нижние Мневники ул., вл. 68/62. </p> <p>Авто.Ytro.ru, 22 декабря 2008, 13:06</p> mybb@mybb.ru (Админ) Wed, 24 Dec 2008 14:53:24 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=24#p24 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Прежде чем заводить машину в мороз минус 30, имейте в виду: за пару минут холодного старта двигатель изнашивается так, будто проехал несколько тысяч километров. Все дело в перепаде температур, который не позволяет холодному маслу правильно смазывать части двигателя. Если ехать на работу на метро все же не хочется, то самое разумное - установить на машину предпусковой обогреватель: он прогреет не только охлаждающую жидкость в двигателе до нужной температуры (что облегчает запуск), но и салон. В скандинавских странах распространены и специальные щупы, нагревающие масло, или &quot;кипятильники&quot; для двигателя, работающие от сети. Но о таких вещах нужно было заботиться заранее (установка их - дело недешевое). Думать об этом у холодной машины уже поздно... Как завести? 1. Итак, сначала стучим по колесам, смахиваем снег с крыши и только после этого ритуала выжимаем сцепление, если КПП ручная, и поворачиваем ключ на одно деление - подождем пока машина оживет и начнет работать бензонасос. После этого, скрестив пальцы, поворачиваем ключ до конца. &quot;Чи-чи-чи&quot; нужно слушать не больше минуты - иначе стартер перегреется. Если ничего не происходит - первым делом надо проверить аккумулятор. Не беда, если ни на приборной доске, ни на самом аккумуляторе нет никаких индикаторов, говорящих о том, что батарейка села. Его жизнеспособность можно быстро проверить, включив на пару мгновений дальний свет - если он тусклый, значит, сел... Заряжать аккумулятор зарядным устройством нужно было заранее, примерно за 6 - 12 часов, в зависимости от модели. Минус у этого один: совершенно обесточенный автомобиль может стать хорошей приманкой для воров. 2. О чем стоит позаботиться, вне зависимости от того, подошел межсервисный пробег или нет, - сезонная замена масла свечей и фильтров. На самом деле производители об этом предупреждают, но хитро завуалировав в инструкциях. &quot;Обычно межсервисный пробег составляет 10 - 15 тыс. км&quot;, а дальше мелким шрифтом приписка - &quot;если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то следует уменьшить пробег до 5 - 10 тыс.&quot;. Поверьте, холод до минус 30, загрязненный воздух и бензин с высоким содержанием серы - это как раз такие условия. К тому же это позволит вам аргументированно доказать вину производителя, если эти работы будут выполнены, а машина все равно не заведется. Свечи лучше всего обычные, какие советует производитель, а масло лучше выбрать &quot;официальное&quot;, но более жидкое, например 5w40 или 0w40 - это должно обеспечить легкий запуск двигателя. К тому же на многих сервисах перед зимой бесплатно смазывают замки, петли дверей и детали подвески специальным незамерзающим гелем. </p> <p>Прикуривать - или толкать? </p> <p>Самый верный способ - прикурить. Лучше всего использовать импортные сигареты с фильтром и спички, хотя Минздрав уже всех предупредил. Немного успокоившись, нужно внимательно прочитать инструкцию. Дело в том, что некоторые автомобили заводить от &quot;чужого&quot; аккумулятора опасно - в лучшем случае это приведет к замене предохранителей, а в худшем придется заказывать сгоревшие электронные мозги двигателя. Другой, проверенный на &quot;Жигулях&quot;, способ - &quot;заводить с толкача&quot; - может закончиться трагически для некоторых дизельных автомобилей. Тут опять нужно советоваться с инструкцией. Если противопоказаний нет, находим подходящую горку или желающих толкнуть вашу иномарку. Не забудьте предупредить, чтобы не брались за навесные пластиковые панели - отвалятся на морозе. Набрав 15 - 20 км/ч, включаем первую передачу и нежно отпускаем сцепление, но не до конца. Как только двигатель &quot;схватится&quot;, снимаем со скорости и прибавляем газу. Если ничего не помогает, нужно либо вызывать эвакуатор, либо искать, того, кто дотащит до сервиса на &quot;галстуке&quot;. Последнее лучше не делать владельцам машин с автоматической коробкой - чинить придется и ее. </p> <p>Двигатель автомобиля. Изображение с сайта izvestia.ru.</p> <p>Как правильно &quot;прикурить&quot; автомобиль: </p> <p>Присоедините красный провод к положительному выводу вспомогательного аккумулятора 1, а другой конец к своей батарее. Черный провод следует соединить одним концом с отрицательной клеммой вспомогательного аккумулятора, а другой зажим прикрепить к клемме массы в моторном отсеке 2. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля, а через минуту попробуйте завести свой. Аккуратно отсоедините сначала черный, а потом красный провод. </p> <p>Текст: Никита Киселев. </p> <p>Известия.RU, Сегодня, 11:37</p> mybb@mybb.ru (Админ) Wed, 24 Dec 2008 14:47:06 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=23#p23 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Два передних сидения (без подголовников) + задний диван в копмлекте, с чехлами. Состояние б/у вполне приличное, исправное.<br />Панель приборов без приборного шитка. Состояние б/у вполне приличное, только пыльное.</p> mybb@mybb.ru (alex) Sun, 14 Dec 2008 14:56:44 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=22#p22 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Не буду вдаваться в подробности - где и как - в общем случилось так - сперли лопатник в котором права и техпаспорт. Права пришлось решать через занкомых - 150$. Техпаспорт восстановил сам, опытом делюсь с соклубниками. Итак: </p> <p>1) Едем в МРЕО по месту регистрации машины. (мое МРЕО-8 ). В окне, где заявы печатают, просим копию регистрационной карточки на машину. Получаем бланк заявления (в звязку з втратою, и. т.п.) в котором уже будут пропечатаны все данные на владельца, номер кузова, двигателя и т.п. <br />Теперь внимание! Если в техпаспорт нужно внести еще родственников (жену, брата, и т.д, по моему до 3-х человек) то нужно попросить (там же, где брали заяву\рег карту, еще один бланк заяву на внесение в техпаспорт нужных вам людей). Заполнить заяву на доп. людей (паспорт, прописка и т.п.) Дома заблаговременно нужно будет заготовить копии паспортов, и документов подтверджающих родство, людей, которых вы хотите внести в техпаспорт. </p> <p>2) Подходим в касу, платим все предусмотренные платежи (около 350 грн). </p> <p>3) Топаем в МРЕО-1, в окне, где печатают заявы, берем заяву на експертний осмотр машины. </p> <p>4) Тулим в районное ГАИ, там на вашей рег. карточке\заяве – ставят штамп что техпаспорт не у них. </p> <p>5) Если писали заявление в РОВД – тулим к ним, берем постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, делаем с нее копию. (выдается в теч 10 дней) <br />6) На сл. день желательно с самого утра, на своей мешине едем в МРЕО и занимаем очередь на осмотр к експерту. Предъявляем ему квитанции об оплате, заполненую заяву на осмотр и заяву\регкарточку. Експерт сверяет номера, ставит свои росписи на заяве и рег карточке. Топаем в МРЕО-1 – подаем в окно, где заявы печатают следующие бумаги: заяву на осмотр, заяву\рег.карточку, квитанции про оплату. <br />должны вернуть: квитанцію про транспортный сбор, заяву\рег карту, висновок, о том что ваша машина – это действительно ваша машина (и в угоне не числится). Опять топаем к тому експерту, что осматривл вашу машину. Он ставит печати на висновке, и на заяве\рег карте. Ищем на улице (обычно там где осматривают машины) инспектора (он в отличие от експерта) в обычной милицейской форме. Получаем от него автограф на заяве\рег карте. <br />Чуть не забыл - та бумажка, типа высновок експерта действительна в течение 10 дней, так что советую не тянуть и постараться сдать доки в тот же день! <br />7) Топаем в МРЕО (где зарегина ваша машина) становимся в окно приема документов. <br />От вас потребуются следующие документы: <br />Заява\рег карта, квитанции про все предусмотренные платежи, висновок експерта, (если такова имеется, то копия постановы с РОВД), заява на внесение доп людей в ваш техпаспорт, ксерокопии паспортов тех людей и документов, подтверджающих родство с вами. <br />Подаете всю эту кипу бумаг в окно. Инспектор внимательно все изучает, дает расписаться в заяве\рег карте, там где галки поставит. <br />Просит предъявить паспорт громадянина. Снова все внимательно сверяет, отдает паспорт со словами – ждите в теч получаса в окне выдачи. </p> <p>8 ) гуляем пол часа возле окошка выдачи, интересуемся готов ли техпаспорт. Просят предъявить паспорт громадянына, дают в чем то расписаться – и выдают временный техпаспорт. Со словами – приходите через 3 месяца за постоянным, с нами прощаются. </p> <p>В целом вся процедура довольно проста, если знать последовательность действий и нюансы. По деньгам, как я уже упоминал – вышло около 350 грн (точно не помню, т.к. я еще за техосмотр платил, все одним махом). <br />Теперь по нюансам: <br />Районное ГАИ имеет часы приема (причем в среду вообще не приемный день) В остальные рабочие дни принимают граждан с 14-00. <br />Штамп о том, что техпаспорт не изымался нужно ставить в отделе тех.надзора (или как то так). В Святошинском ГАИ (если кому туда нужно будет) вход в тех надзор замаскирован. Я тупо час прождал возле двери с надписью Тех надзор (типа отдельный вход) а оказалось что эти двери не открывались уже давно. Вход к ним по правой леснице (а не по левой, куда я поначалу ломанулся). И вот же суки, хоть бы кто подсказал – и видели же, трется человек возле двери, хрен там – мимо прошли себе в кабинеты, стой жди у моря погоды. За штамп денег не просили. <br />По РОВД – если по краже – хрен знает – у меня сперли – заявил – но толку ноль! Думал, что хоть права востановить с даной справкой легче будет – хрен там – напрягали сдавать екзамені, за что были мысленно посланы в жопу. Так что писать заяву или не писать – решать вам. Лично для меня – РОВД не дало толком ничего – только времени потерял часа 3. <br />По осмотру машины. В принципе, хотел приехать занять очередь за пол часа до открытия – в итоге, из за пробки приехал через 40 минут после открытия. Машин уже было не слабо, занял очередь – прождал час. После обеда там ходил – то машин на осмотр практически не было, 2-3 штуки всего. Так что я так понял можно тулить на осмотр после обеда и без очередей сразу на осмотр попасть. Желательно прадварительно протереть номера кузова и двигателя, а то експерті ругаются когда грязные. </p> <p>Вот в кратце такова процедура получения временного техпаспорта на автомобиль. </p> <p>Желаю всем не терять документы, и носить их отдельно от кошелька! Советую так же понаклеивать наклейки на доки, ключи и прочие важные вещи с указанием контактных телефонов. Как знать, если б у меня была тогда наклейка такая – мож и не пришлось восстанавливать.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:19:48 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=20#p20 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>№ <br />Деталь, элемент <br />От какого авто подходит <br />Степень совместимости</p> <p> 1 <br />Все фильтры, свечи, лампочки, хомуты, реле, концевики <br />Жигули <br />Подходит как оригинал</p> <p> 2 <br />Дополнительный стоп-сигнал <br />2108, 2109, 2126 <br />Возможно подобрать угол среза накладки</p> <p> 3 <br />Ручки стеклоподъемников <br />2103 <br />Подходит как оригинал</p> <p> 4 <br />Внутренний подшипник задней ступицы <br />Ока <br />Подходит как оригинал</p> <p> 5 <br />Наружный подшипник задней ступицы <br />Маз 2553 <br />Подходит как оригинал</p> <p> 6 <br />Наружные зеркала <br />2105 <br />Подходит как оригинал</p> <p> 7 <br />Салонное зеркало <br />2101 <br />Подходит как оригинал</p> <p> 8 <br />Радиатор салонной печки <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p> 9 <br />Кнопки торпеды <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>10 <br />Подрулевые переключатели <br />2103 <br />Подобрать нужный штекер с разводкой</p> <p>11 <br />Подшипник передней ступицы <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>12 <br />Чехол наружного ШРУСа <br />2108 <br />Немного шире в диаметре</p> <p>13 <br />Фонари боковых поворотников <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>14 <br />Трос спидометра <br />Зил 131 <br />Подходит как оригинал</p> <p>15 <br />Вакуумный усилитель тормозов <br />2103 <br />Подходит как оригинал</p> <p>16 <br />Главный тормозной цилиндр <br />2121 <br />Установка с Тавро штуцером или через тройник</p> <p>17 <br />Бензонасос <br />2101 <br />Развернуть крышку на 45град</p> <p>18 <br />Крышка трамблера <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>19 <br />Бегунок датчика распределителя <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>20 <br />Карбюратор <br />2108 <br />Подобрать с соответствующими жиклерами</p> <p>21 <br />Генератор <br />2105 <br />Подходит как оригинал</p> <p>22 <br />Катушка зажигания <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>23 <br />Коммутатор с ЭПХХ <br />2108 <br />Монтаж отдельных блоков</p> <p>24 <br />Крышка расширительного бачка охлаждающей системы <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>25 <br />Провода высоковольтные <br />2141 <br />Центральный очень длинный</p> <p>26 <br />Крышка бензобака <br />2101 <br />Подходит как оригинал</p> <p>27 <br />Датчик включения вентилятора радиатора <br />2110 <br />Подходит как оригинал</p> <p>28 <br />Датчик включения заднего хода <br />2121 <br />Подходит как оригинал</p> <p>29 <br />Датчик температуры охлаждающей жидкости <br />412 <br />Подходит как оригинал</p> <p>30 <br />Датчик давления масла <br />2141 <br />Подходит как оригинал</p> <p>31 <br />Датчик холла <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>32 <br />Ремень генератора <br />2108 <br />Немного уже в диаметре</p> <p>33 <br />Замок зажигания <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>34 <br />Пыльник рулевой рейки <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>35 <br />Подшипник опоры передней подвески <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>36 <br />Подшипник выжимной сцепления <br />2108 <br />Без муфты</p> <p>37 <br />Шланг тормозной передний <br />2101 задний <br />Короче на 3-5мм </p> <p>38 <br />Шланг тормозной задний <br />2108 <br />Длиннее на 5-7мм </p> <p>39 <br />Колпачки маслосъемные <br />2101 <br />Подходит как оригинал</p> <p>40 <br />Бачек тормозной жидкости со шлангами <br />2101 <br />Подходит как оригинал</p> <p>41 <br />Крышка с клемой тормозного бачка <br />2108 <br />Чуть короче шток поплавка</p> <p>42 <br />Пыльник шаровой опоры <br />2108 <br />Подходит как оригинал</p> <p>43 <br />Ремень ГРМ <br />Toyota Carina 171 <br />Подходит как оригинал</p> <p>44 <br />Патрон амортизатора передней стойки <br />Volkswagen Golf 1 <br />Установка через шайбу, &#198; &lt;40мм</p> <p>45 <br />Внутренний ШРУС <br />Skoda Favorit 781 <br />Подходит как оригинал</p> <p>46 <br />Чехол внутреннего ШРУСа <br />Skoda Favorit 781 <br />Подходит как оригинал</p> <p>47 <br />Диск сцепления <br />Mitsubishi Colt A15 <br />Сточить ступицу на 1 мм</p> <p>48 <br />Шаровая опора <br />Renault 19 <br />Палец 16мм</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:18:13 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=19#p19 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ <br /> /&quot;ЧАЙНИКУ&quot; НА ЗАМЕТКУ <br />КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ? </p> <p> РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; С &quot;КЛИНЫШКОМ&quot; </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить &quot;внатяг&quot;, на минимальных оборотах - дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор - тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель - с &quot;клинышком&quot;, пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден &quot;топтать&quot; педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя - ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто &quot;всплывают&quot; на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать &quot;клин&quot; все сложнее, подачи масла не хватает. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Ускоренный износ вкладышей - не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит &quot;прохватить&quot; по шоссе - и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Разбирая &quot;жигулевский&quot; мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой - забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат - и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже &quot;прихват&quot; вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому &quot;гонщикам&quot; не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически - лишь бы запчасти не оказались &quot;левыми&quot;! </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим - 1/3-3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 &quot;максималки&quot;. Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; ХОЛОДНЫЙ ПУСК </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30-40 секунд - пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188). </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; ТЕПЛОВОЙ УДАР </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и... в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка - ремонт не копеечный. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Выход один - после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15-20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<br />ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ </p> <p>ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ </p> <p>БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ </p> <p>ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:16:26 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=18#p18 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Весенние хлопоты </p> <p>Весна для автовладельца - пора, богатая заботами. Армию любителей, весьма разношерстную, довольно легко все-таки разделить на две, далеко не равные по численности категории. Первая - те, кто ездят, круглогодично и, хотя они несут известные потери, взамен получают нечто бесценное, а именно - опыт. Ко второй категории отнесем тех, кого наш талантливый народ прозвал &quot;подснежниками&quot;. <br />Отбросив шутки в сторону, заметим, что и среди &quot;подснежников&quot; встречаются достаточно опытные: мало ли по каким причинам человек отказывает себе в удовольствии ездить зимой - тут и машина быстрей стареет, и расходы выше. <br />Начнем, естественно, с тех, кто зимой не ездит. Если говорить о наименее опытных из них, то сейчас самое время напомнить, что нужно, чтобы выжить в экстремальных условиях ранней весны. <br />Первое развлечение после зимней спячки - возня с аккумуляторной батареей. Интересный феномен: сколько бы ни говорилось о том, что хранить заряженную батарею в тепле вредно, не убавляется энтузиастов, упорно таскающих ее домой (ведь многие с удобной ручкой). Этот разговор, конечно, более уместен поздней осенью, когда многие ставят автомобиль на колодки. Но коль мы уже коснулись его, то не будем откладывать на конец ездового сезона. <br />Здесь явно путаются две разные цели: необходимость пуска двигателя (особенно холодного, на морозе) и необходимость хранения бездействующей батареи. Ученик, еще не забывший основ науки, подскажет, что тепло ускоряет ход реакции в аккумуляторе, поэтому для пуска холодного двигателя лучше подойдет батарея, принесенная из теплого помещения, она способна отдать большой ток. В то же время в тепло ускоряется и саморазряд батареи, сульфатация пластин (если вы все еще не вводили в электролит какой-либо из автопрепаратов: &quot;Контакт&quot;, &quot;Ампер Плюс&quot;, &quot;Русь&quot;). Значит, длительное хранение заряженной бaтaреи предпочтительнее на морозе, а уж если в уютной конторе, то предварительно законсервированной (вместо электролита - раствор борной кислоты). <br />Исправная, полностью заряженная батарея, да еще с электролитом плотностью 1,28 безболезненно переживает даже 50-градусный мороз. <br />Другое дело - полуразряженная, а тем более без автопрепарата с плотностью 1,15 - тут уж она может замерзнуть и при морозе 12-15°С. <br />Если владелец машины содержит заряженную батарею в тепле, сохранить ее работоспособность можно лишь ценой определенных хлопот, причем не самых приятных. В сущности - это способы хоть их-то избавить батарею от губительного для нее бездействия. <br />Перед началом сезона батарею, даже хранившуюся законсервированной или в благодатной прохладе, надо подзарядить, отдавая предпочтение контрольно-тренировочному циклу с введением в электролит одного из купленных автопрепаратов. Эта копеечная добавка как минимум на 50% повышает ресурс батареи, предупреждает и устраняет сульфатацию, снижая коррозию электродов. <br />При установке на машину тщательно очистить выводы и зажимы от сульфатных наслоений, смазать защитной смазкой (&quot;Контакт&quot;, &quot;Тектил&quot;, технический вазелин) - тогда они дольше проработают до следующей чистки. <br />Во время зимней спячки могут накапливаться и другие неисправности электрооборудования, но при всем их кажущемся разнообразии источник один - окисление соединений, клемм. <br />Например, при повороте ключа в положение &quot;стартер&quot; контрольные лампочки не меняют яркости, щелчков тягового реле не слышно. Причина чаще всего в том, что ток на реле через контакты замка не проходит или он недостаточен для срабатывания реле. В этом случае замок, даже неразборный, надо разобрать и починить. Так, у &quot;Жигулей&quot; это вполне возможно: высверливаем головку соединительной заклепки, а затем заменим на подходящий винт с резьбой М 1,6 и гайкой - и замок стал вполне разборным, ремонтопригодным. Получив доступ к подгоревшим контактам, нужно их зачистить самой мелкой шкуркой - &quot;нулевкой&quot;, а затем отполировать. <br />Возможны и неисправности собственно стартера, например, окисление, обгорание силовых контактов, замыкаемых тяговым реле, ослабление крепления проводов, винтовых зажимов. Тут уж не обойтись без снятия стартера, иначе его электрику в порядок не приведешь. Заодно можно будет проверить состояние коллектора, удалить пыль и грязь; промыть муфту свободного хода, смазать вал, осмотреть щетки, и если они износились до 8 мм, заменить, подтянуть крепления. <br />Незаметно как-то мы и перешли уже к тем неисправностям, которые следует иметь в виду и водителям, ездящим круглый год. Наш разговор сегодня - о весне. <br />Главная ее неприятность - талая вода. Зловредная эта &quot;Аш-два-О&quot; проникает всюду, смачивает все, что составляет понятие &quot;автомобиль&quot;, неожиданные отказы, короткие замыкания, сбои в работе зажигания, генератора, стартера - обычные результаты действия влаги. <br />&quot;Странности&quot;, провалы в работе карбюратора тоже нередко вызываются водой. <br />Отказы тормозов? Сколько угодно. Сегодня вы ездили по лужам, завтра мороз - и уже не работает замерзший трос ручника. Вы ведь так и забыли осенью промазать его смесью (графит, масло, продукт &quot;Флохик&quot;). Ржавеют тормозные цилиндры, в них заедают поршни (так и не хватило времени при летнем осмотре под пыльник заложить смесь: масло касторовое и порошок графита или &quot;Меднола&quot;), повреждаются манжеты —и где вы, былые тормоза?! Те, кто ездит всю зиму, с наступлением весны обычно с большим рвением следят за состоянием автомобиля, уделяя особое внимание чистоте контактов, клемм, зажимов, изоляторов свечей и ведя безнадежную войну против пресловутой воды! <br />Весной учащаются отказы осветительных приборов, сигнализации. Перед выездом надо их проверить. Кто из нас не видел, как странно порой работают световые приборы идущей впереди машины: одновременно со стоп-сигналами вполнакала загораются другие лампы, при включении указателей поворота начинают моргать все другие лампы, и машина походит на новогоднюю елку. Новичков это обычно озадачивает. Между тем ларчик просто открывается: все происходит тогда, когда в соответствующих цепях - неполадки. <br />Дело либо в отсутствии хорошего контакта минусового провода с массой, либо в таком окислении соединений, когда между разными цепями получаются токопроводящие мостики, чему очень способствует попавшая туда вода, особенно подсоленная, с городской трассы. <br />Езда по грязным весенним дорогам предъявляет вдвойне жесткие требования к работе стеклоочистителей, омывателя стекла. Характер дефектов здесь тот же, поэтому повторяться нет смысла. <br />Разобравшись с электрооборудованием, загляните под машину, нет ли там следов течи масла, технических жидкостей. При необходимости придется долить масла в двигатель, в коробку передач, в редуктор заднего моста. Если окажется, что куда-то убежала охлаждающая жидкость, очень важно найти, куда именно. Дело не в том даже, что она недешева, страшнее, если она уходит внутрь двигателя, в масло (тут позавидуешь &quot;Запорожцам&quot;). <br />Происходит это обычно из-за повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Здесь не грех напомнить: иногда пусть кратковременной поездки на смеси масла с водой или даже с &quot;Тосолом&quot; бывает достаточно, чтобы надолго вывести двигатель из строя. Если нет уверенности, что жидкость из системы охлаждения не ушла в картер, лучше проверить это напрямую, отвернув сливную пробку поддона. <br />Что касается тормозной системы, то жидкость из нее может убегать не менее охотно, было бы куда. Поэтому обязательно надо проверить тормоза. Небольшую потерю &quot;Лены&quot;, &quot;Росы&quot; из бачка можно попросту восполнить. Если же окажется, что в бачке ничего нет, поездку следует отложить - тут уж явная неисправность, с которой из гаража выезжать опасно. <br />Двигатель не всегда легко пускается после длительной стоянки с самыми безупречными регулировками зажигания или карбюратора даже у технически грамотного автовладельца. А причина часто лежит, как говорят, на поверхности. Это старый бензин, потерявший большую часть легких фракций (еще хуже, когда он с самого начала был бог знает чем разбавлен или куплен из старых запасов на загородной автозаправке, где дешевле). <br />Итак, двигатель работает нормально. Что ж, пока не прогреется, не грех проверить давление в шинах - наверняка придется их подкачать. Надо ли говорить, что это вопрос достаточно важный. <br />Двигатель прогрет. И тут вас может ожидать еще один не очень приятный сюрприз: муфта сцепления не включается. Естественно, тут не включится и передача. Причина? Она в том, что за время стоянки ведомый диск муфты склеился (&quot;спекся&quot; - некоторые говорят) с нажимным диском и маховиком, и при попытках, выжать муфту силы пружины не хватает. Оторвать ведомый диск от ведущей части муфты можно, если при нажатой педали сцепления создать в трансмиссии достаточно интенсивные рывки. Обычно в таких случаях включают передачу при неработающем, но предварительно прогретом двигателе и снова его пускают - мощности стартера хватает, чтобы машина на первой передаче сразу пошла. <br />Далее, двигаясь с небольшой скоростью, при нажатой педали сцепления резко сбрасывают и прибавляют газ. Обычно бывает достаточно проехать так сотню метров, особенно по неровной дороге, чтобы диск оторвался. Когда есть помощники - соседи по гаражу, лучше не перегружать стартер, а пустить двигатель с помощью трех-четырех &quot;человеческих сил&quot;, толкающих сзади автомобиль. Заканчивая этот материал, мы не ставили своей целью дать исчерпывающие советы. А рассмотрели лишь самые типичные для данного времени, кстати, самого желанного для автомобилиста. </p> <p>Николай Шевченко.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:09:41 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=17#p17 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Всё относится к машинам в хорошем состоянии всех систем. <br />1. Включаем зажигание. <br />2. Нажимаем кнопку &quot;Ночная езда&quot;, т.е. подфарники и зад. габар., <br />прогреваем акк. 30-60 сек, чем ниже темп., тем больше время. <br />Ближним/дальним светом прогревать нельзя, большая нагрузка. <br />3. Вытягиваем подсос, выжимаем сцепление, поворачиваем ключ. <br />Крутить не больше 10 сек., повторный запуск не ранее, чем через <br />1 мин. Если после 3-х попыток не получилось, надо искать причину. <br />Педаль газа для каждой машины индивидуально. У одних до <br />полика, другие и не трогают. <br />Если машина простояла больше 2-х дней, а акк. слабый подкачайте <br />бензин вручную. <br />Добавления принимаются.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:08:40 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=16#p16 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>А че в ЧаВо новые темы запретили. Нарыл много интересного ЧаВо-шного, а низзя&#160; <br />Вот возьму, все интересное назад зарою, и что тогда? </p> <p>Интересное, например: </p> <p>Запуск двигателя зимой <br />Здесь будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить не новый бензиновый двигатель машины с впрыском топлива. </p> <p>Начнем издалека. Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие. </p> <p>У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает». </p> <p>С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая? </p> <p>Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:07:55 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=15#p15 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Корниенко С.В. <br />Исправный автомобиль не нуждается в особой подготовке к нашей зиме. Заменить аккумулятор, масло в двигателе, тосол и резину? Ну, так это входит в плановое обслуживание любого автомобиля, независимо от времени года (может быть, за исключением резины). В инструкциях по эксплуатации японских машин нет даже такого понятия, как &quot;сезонное обслуживание&quot;. Но с наступлением зимы такая необходимость возникает. Ниже мы попытаемся представить мнения автомехаников нашего города по этому поводу. </p> <p>МАСЛО <br />Почти все современные моторные масла являются всесезонными. И с маслом SAE 10W-30, например, можно ездить круглый год, меняя его через каждые 2500 км при &quot;ерзанье&quot; по городу или через каждые 5000 км при езде за пределами города. Но это только в том случае, если вся ваша автомобильная жизнь протекает во Владивостоке. В Арсеньеве же, с его минус 40 градусами, этот номер, скорее всего, не пройдет - слишком холодно. Там, чтобы уверенно заводить двигатель каждое утро, надо в картере двигателя иметь SAE 7,5W-30, SAE 5W-30 или даже SAE 0W-30. Но тут возникает маленькая проблема. В некоторых руководствах по эксплуатации японских машин (а оснований не доверять им у нас нет) есть фраза: &quot;не рекомендуется движение с большой скоростью, если в двигатель залито масло SAE 5W&quot;. Уж слишком жидкое это масло для двигателя. <br />Например, у вас залито SAE 5W-30, и при прогретом двигателе значение имеет число &quot;30&quot;, а не &quot;5&quot;, но кто сказал, что через 2000 км пробега оно таким и осталось? Ведь известно, что по мере износа у масла, помимо всего прочего, изменяется и вязкость. И никому толком не известно, что быстрее случится с моторным маслом - окислится его основа или выработаются присадки, обеспечивающие ту или иную вязкость. <br />Вот и получается, что у одного водителя в его дизельном двигателе залито SAE 0W-30, и этот двигатель по утрам еле заводится, а у другого - SAE 10W-30, и при прогретом двигателе моргает лампочка аварийного снижения давления масла. Но стоит этим двигателям залить свежее масло (каждому той же вязкости) - все проходит, поскольку у свежего масла, по крайней мере, хоть какой-то период времени сохраняются характеристики, заявленные производителем. По поводу выбора масла хотелось бы еще сказать следующее. Существуют предварительные рекомендации от фирмы &quot;Лукойл&quot; по подбору масел в зависимости от вязкости, суть которых сводится к следующему. При пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя желательно всесезонно использовать масла класса SAE 10W-30 или SAE 5W-30. <br />При пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (двигатель, естественно, исправен), летом целесообразно использовать масла класса SAE 5W-40 , 10W-40 , 15W-40, а зимой -SAE 5W-30, 10W-30. Масло SAE 5W-40 можно использовать всесезонно. При пробеге автомобиля более 75% от планового (старый двигатель) летом желательно использовать масла SAE 15W-40, 20W-50, а зимой - SAE 5W-40, 10W-40. Масло SAE 5W-50 можно использовать всесезонно. Косвенно эти рекомендации подтверждаются и японскими инструкциями, в большинстве которых предписывается всесезонно использовать масло SAE 5W-30. Ведь автомобиль у них еще новый. <br />Если моторное масло гуще, чем следует, возникают три проблемы. - При запуске холодного двигателя у стартера (давно уже требующего профилактики) не хватает &quot;здоровья&quot; провернуть холодный двигатель. <br />- При запуске холодного двигателя компрессионные кольца не &quot;играют&quot; в своих канавках, а значит, и не отслеживают профиль цилиндра, т.е. к стенке цилиндра прилегают не плотно. Как следствие этого, у двигателя снижена компрессия, которая ой как необходима при запуске холодного двигателя. <br />- После запуска двигателя давление масла в его системе слишком высокое, из-за чего текут масляные фильтры и датчики давления. Если моторное масло более жидкое, чем следует, возникает всего одна проблема. Двигатель, отлично запустившись утром, после прогрева (а если вы поедете с большой скоростью, прогрев будет еще выше), может &quot;стукануть&quot;, т.е. сломаться. <br />Лучшим для эксплуатации зимой (как, впрочем, и в другое время года) можно считать моторное масло на синтетической основе. Но при использовании таких масел возникают другие проблемы. Самая грустная из них - цена &quot;синтетики&quot;. <br />Выбор трансмиссионных масел для зимней эксплуатации особых проблем не представляет. Слишком уж &quot;мягкая&quot; у нас зима. Кроме того, все современные трансмиссионные масла также являются всесезонными. </p> <p>АККУМУЛяТОР <br />Конечно, он должен быть исправным и заряженным. Если вы уверены в своем аккумуляторе, то все равно перед зимой не мешает его проверить. <br />В первую очередь, надо внимательно осмотреть состояние контактов на клеммах аккумулятора. Плохой контакт в этом месте часто приводит к проявлению какой-нибудь неисправности. <br />Примерно раз в месяц в ремонт приходит автомобиль, который плохо заводится именно из-за слабого контакта клемм на аккумуляторе. Причем владельцы машины исправно зачищают и хорошо обтягивают вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора, можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт, и надежный контакт будет обеспечен). А вот на крепление толстых проводов от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает. <br />Со временем под гайкой крепления образуется окисная пленка, которая и препятствует протеканию тока. Пока ток, отдаваемый аккумулятором мал, пленка почти не сказывается на работе автомобиля. Но при включении стартера, особенно холодным утром, ток (так называемый стартерный ток), проходящий через клеммы аккумуляторной батареи, сильно возрастает, а окисная пленка его ограничивает. <br />Второе, на что следует обратить внимание, это степень заряженности аккумуляторной батареи. Поскольку большинство современных батарей необслуживаемые, то в них весьма сложно проверить плотность электролита - пробок-то нет. Поэтому для контроля степени заряженности таких аккумуляторов используется напряжение на их клеммах. Ёто напряжение следует измерять любым вольтметром не ранее, чем через 8 часов после остановки двигателя. Лучше это делать утром, после ночной стоянки. <br />Аккумуляторная батарея считается заряженной на 100%, если на ее клеммах (при выключенном зажигании) есть 12,7 - 12,9 вольт (при 20°С), 12,8 -13,0 вольт (при -5 : +5°С) и 12,9 - 13,1 вольт при -10 : -5°С. Если ваш аккумулятор не отвечает этим требованиям, то его следует зарядить. Если зарядка не помогает, то такой аккумулятор, увы, нельзя считать надежным для утренних морозов. <br />Машины, у которых имеется две аккумуляторной батареи, в обязательном порядке нуждаются в регулярной проверке напряжения на каждой батарее. Бывает так, что один аккумулятор давно уже &quot;умер&quot;, а вся работа электрооборудования в теплое время года обеспечивается (легко) всего одним аккумулятором (речь идет о 12-вольтовом оборудовании). Зимой эта неисправность сразу даст о себе знать. И, как всегда, в самый неподходящий момент. <br />У машин с 24-вольтовым оборудованием (там тоже два, но последовательно соединенных аккумулятора) часто возникает следующая проблема. Из-за разного внутреннего сопротивления аккумуляторы заряжаются неодинаково. Один постоянно чуть недозаряжается, а другой также постоянно перезаряжается. <br />Усиливает этот эффект не совсем грамотное подключение 12-вольтовых потребителей (радиостанций, магнитофонов, дополнительных 12-вольтовых фар и т.п.). Поэтому примерно раз в полгода аккумуляторы желательно менять местами. Тогда по утрам двигатель будет запускаться без проблем. Но лучше все-таки произвести правильное подключение дополнительных 12-вольтовых потребителей. </p> <p>ТОСОЛ <br />Чем чаще в двигателе будет меняться охлаждающая жидкость, тем чище, а значит, и эффективней, будет система охлаждения. Какая охлаждающая жидкость будет использоваться при замене, не столь важно. Все они, и отечественные и импортные, пока прозрачные и не сильно разбавлены водой, успешно справляются со своими обязанностями. Конечно, все это справедливо только для фирменной продукции. </p> <p>РЕЗИНА <br />Ничего нового добавить к уже известному вам, пожалуй, не удастся. Но если вы захотите сэкономить на резине, то можем предложить проверенный способ. Купите комплект зимней резины, а перед снегом наденьте его. <br />Весной, как только снег сойдет, и температура воздуха станет положительной, снимите зимнюю резину. Если этого не сделать, то очень мягкая зимняя резина (&quot;липучка&quot;) на сухом асфальте будет &quot;убита&quot; в течение нескольких месяцев. В то же время жесткая &quot;шоссейка&quot; летом почти не изнашивается. Таким образом, меняя резину вовремя, по сезону, можно не только безопасно, но и долго ездить.</p> mybb@mybb.ru (Админ) Fri, 12 Dec 2008 20:06:53 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=14#p14 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Разморозка замка легко делается обычным одекалоном с пульвизатором. просто впрыскиваете в замок и ждете. Проверено, эффект наблюдался при -20. <br />А чтоб не мерзли WD-40 в замок. За всю зиму, несмотря, что машина на улице не разу не примерзли.</p> mybb@mybb.ru (tavrovod) Fri, 12 Dec 2008 20:04:20 +0300 http://tavria.mybb.forum/viewtopic.php?pid=13#p13